Estragos de la naturaleza en Chiriquí y Bocas del Toro

La furia de las aguas ha dejado sus estragos en las provincias panameñas de Chiriquí y Bocas del Toro. Comunidades incomunicadas, daños en los sembradíos y serias inundaciones afectan al área occidental del país, a causa de un frente frío en Centroamérica.

La situación mantiene en alerta a las autoridades locales desde el fin de semana, quienes buscan la forma de cómo llegar a aquellas comunidades en las que los deslizamientos de tierra han obstaculizado las principales vías de acceso.

Al mediodía, medios radiales indicaron que los niveles de los ríos Caldera y Chiriquí Viejo habían empezado a descender. Los reportes agregaron que habitantes se han quejado del desabastecimiento de combustible en Bocas del Toro.

La situación es similar a la que vive Costa Rica. Según reportó la agencia DPA, la Comisión Nacional de Emergencias de ese país declaró en alerta roja la provincia de Limón, ubicada en el Caribe costarricense, y la zona de Sarapiquí, debido a las inundaciones que afectan a numerosos poblados de la región. Informes meteorológicos dan cuenta que el mal tiempo en estos dos países se prolongará al menos dos días más.

Por su parte, la ministra de Salud, Rosario Turner, recordó a la población afectada mantener las medidas de higienes como lavarse las manos, para evitar epidemias. La funcionaria dijo que entre las sugerencias están que los habitantes deben agregar una gota de cloro por cada litro de agua que utilicen.

La cifra de muertos se elevó a cuatro, mientras que 3 mil 951 personas fueron afectadas por las lluvias en las provincias de Chiriquí

La Prensa – El diario libre de Panamá http://www.prensa.com/

Darién, espectáculo sin igual

En el diccionario y pasaporte viajero DARIÉN es palabra mítica con una amplitud de descripciones y significados que recorren temáticas bien distintas; Patrimonio mundial, reserva de la biosfera, frontera natural Tapón de Darién, desconexión de la carretera panamericana Panamá Yaviza - Colombia Lomas Aisiadas, guerrilla, indígenas Madugandí Wargandí Emberá-Wounaan, poblaciones como el Real o La Palma con acceso único fluvial, selva tropical con precipitación que superar los 8000 mm anuales, (Barcelona 595 mm) todo ello en una extensión de 11.896 km² ubicados en el extremo oriental de Panamá limitando al norte con la propia provincia de Panamá y la Comarca de Kuna Yala, al sur con el Océano Pacífico y Colombia. Seguro que con este compendio de rasgos tan particulares se pueden presuponer situaciones de aventura extrema que no dejaran indiferente al viajero, mas teniendo en cuenta todo un conjunto de verborrea urbana panameña que lo único que hace es aportar espanto por las barbaridades que se dicen sin el más mínimo conocimiento del lugar y de sus habitantes. Hago un especial hincapié en este sentido por la anécdota vivida con un barcelonés, para postre policía, Mosso d'Esquadra, que ocasionalmente llego al hotel en el que me hospedo en ciudad de Panamá, solo y sin rumbo después de una comida le invite a conocer Darién, por supuesto que acepto encantado y hasta hicimos unas compras para el viaje del día siguiente, cuando son las 4:30 am me llama a la puerta con cara desencajada por no decir atontada sin haber dormido y me dice: No sé cómo decirte, y yo le contesto, no hace falta que continúes, la verdad tengo miedo, me han contado que es extremadamente peligroso, no te preocupes le digo yo, un fugaz pensamiento me dice “ja t’hi pots cagar si aquesta és la policia del meu país” ya te puedes cagar si esta es la policía de mi país Catalunya, “una salutació, Lluis no sabràs mai el que et vas perdre” un saludo, Lluis no sabrás nunca lo que te perdiste, así empezó mi aventura darienita. Sé que por mucho que estruje la pluma quedara corta la transmisión de sensaciones y derroche emocional que a transpirar de piel, viví.

5:45 am depósito lleno, puntos de luz nacen del horizonte, tomas corredor sur, vial sobre el pacífico en busca de la panamericana, aquí es una estrecha carretera desgastada y adsorbida en muchos tramos por la densa vegetación, en aproximadamente tres horas has recorrido 180 km y llegas al punto de entrada de Darién, Agua Fría y el primer control de la policía donde te instruyen de como debes actuar durante tu estancia reportando todos los movimientos que realices, te indican que debes llegar a Metetí a 80 km donde tendrás que registrarte en el cuartel de la dirección nacional de fronteras, lo que no te dicen es que en el cuartel para obtener el registro y autorización de entrada pasas por una entrevista con la sección de inteligencia militar, si bien la situación te incomoda, el trato es correcto y al final un personaje vestido de civil, será por el incognito, te dicen, como usted sabe no le podemos impedir el paso, sea cuidadoso, y ya le hemos informado que es obligatorio reportarse, mañanas, mediodías, noches y también de todos sus movimientos dentro de la zona fronteriza, gracias señor, bien pasadas las 12 am llegas a Yaviza, y claro a reportarse sea dicho. Yaviza, un poblado de cien casonas de madera levantadas del suelo, calles estrechas algunas cimentadas y sus gentes amables de todos los colores, enseguida te ayudan para contactar con un barquero, Manuel Rivas conocido como Arcindo, y así poder recorrer los ríos con su panga, como ya se supone tú haces el trato para los recorridos (costear la gasolina, la comida, y una ayuda para él) y a la hora de partida no vas a ir solo, Arcindo trae su equipo de ayudantes, dos niños sobrinos suyos de no más de 10 años, ávidos en recorrer el río Chucunaque de aguas achocolatadas incluso a nado si es necesario, y su sobrina Zaida, desbordante sonrisa de tan solo 16 años, flor de la selva, todos embarcados iniciamos recorrido río abajo cuando Arcindo ve un perico, (mono perezoso) sin sentido para el turista perfumado de relec hasta las orejas, trepa el árbol, los niños agitados y Zaida intenta que veas el perico entre las tupidas ramas, no fuerces tu mirar por qué no lo vas a ver, el color del pelaje a tus ojos es igual al de las hojas y ramas, que hace! que hace!! exclamas, lo vamos a cazar, te dice ella, y en un momento ves al mono acorralado ya en la punta de una rama, Arcindo a más de diez metros del suelo suelta un machetazo y en forma bien sonara va cayendo la rama con el perico desde lo alto del árbol hasta depositarse encima de la panga, ahí está a menos de dos metros de ti, ahora si lo ves bien, además ves que no es tan perezoso y que se mueve con bastante rapidez hacia ti, acompañado de un fuerte gruñir, no te asustes, contén cuanto puedas en especial la calma y más todavía el equilibrio, pues en tal situación lo mas seguro es que tu, rama, perico y cámara acabes en el agua chocolate, yo, la salve, con toda la emoción no te has percatado de porque ha sido la caza, tú, ingenuo, piensas que para hacerte contento y obtener una buena gratificación, no amigo no, el mono se cazo para comer, y aun me cuesta creerlo, pero así es de real y extremo Darién. La mañana siguiente con toda la tripulación y alguna agregada tomamos rumbo a El Real, la historia cuenta que es el primer asentamiento en tierra firme del expolio español en el pacífico, un poblado que parece sacado de una novela de Alex Haley, lo más interesante es el rio en el que habita innumerable fauna lacustre, caimanes, boas, y cientos de aves zancudas para acabar de nuevo en Yaviza con una puesta de sol que te saluda y despide dirección La Palma, otro poblado darienita que bien podría ser Macondo descrito en Cien años de Soledad. De Darién no puedes irte sin antes haber visitado alguna comunidad indígena, yo en mi recorrido elegí Puerto Lara de etnia Wounaan y Emberá-Puru de etnia emberá ambas se rigen por un sistema comunitario de bienes, la actividad principal del hombre es agricultura y pesca y de la mujer, la crianza de los más pequeños y la elaboración de artesanía, ahora empiezan a creer en el intercambio turístico, en Puerto Lara me ofrecieron una cabaña inimaginablemente bonita, toda trabajada en madera a un módico precio, la verdad que uno queda completamente fascinado de ver personas que hablan en castellano apenas cubiertas de ropa y llenas de pinturas en sus cuerpos. Desde aquí mi más sincero agradecimiento por permitirme conocerles y ofrecerme su calidez y hospitalidad en unas horas de vuestro vivir sereno.

Espero disfrutéis el enlace fotográfico, muchas gracias por leerme. MUCHAS GRACIAS DARIÉN
http://picasaweb.google.com/idrojchaman/DariN#

Comarca Kuna Yala, contrastes globalizados

Echando un ojo a la abundante literatura turística existente de Panamá uno recibe diferentes sugerencias que le invitan a visitar y conocer los indígenas Dulenga, conocidos por Kunas, situados a lo largo de una estrecha franja de tierra en la costa atlántica de aproximadamente trescientos kilómetros, mas todas sus islas coralinas, se dice que se cuentan 365, una para cada día, explicaban los continentales infiltrados, la comarca limita al sureste con Colombia y a noreste con la provincia de Colón, desde Ciudad de Panamá hay diversas formas de realizar la visita, las más comunes serian por aire, donde puedes llegar a zonas cercanas a Colombia, o por tierra a las zonas más próximas y limítrofes con la provincia de Colón donde se encuentra el golfo de San Blas, esta fue la forma que elegí para conocer una parte de la extensa y bella comarca, un recorrido de algo más de cuatro horas que inicias en el alquitrán y acabas cruzando ríos y patinando entre senderos de barro y lodo, penetrando en la tupida selva tropical panameña hasta llegar al punto de conexión del cayuco, que trae como accesorio de serie, garrafa partida en dos para que cualquier tripulante voluntario pueda sacar el agua que constantemente entra, ya sea por la popa o se filtra entre su costillar, digámoslo simple, cayuco con más de medio palmo de agua dentro para mantenerte los pies bien fresquitos durante los cuatro días que durara la epopeya, el mencionado transporte te lleva al sector Cartí donde se encuentra entre otras la isla Ukuptupu y las cabañas del mismo nombre, sería injusto conmigo mismo si no dejara constancia de lo que se podría denominar vivencia bajo mínimos, uno que alguna experiencia tiene en viajes, sabe que no se debe esperar grandes comodidades cuando recorres zonas indígenas, nativas y vírgenes, pero al contrario siempre se encuentras con un alto grado de higiene, protección de los mosquitos (estamos hablando de zonas de riesgo de malaria) limpieza, y cuidado con el medio ambiente, y especialmente gentes amables contentas de recibirte en sus humildes guaridas y de generar intercambio de vivencias y colaboraciones personales, pues parece ser, por lo menos en la parte que yo conocí, que todo ello brilla por su ausencia, dormir en lo que algún día fue un colchón, hoy completamente destrozado y mugriento, cabañas abiertas a la jungla animal, baños de palangana de agua de lluvia recogida en bidones, platos de comida llenos de arroz, no pidas un pan adicional en el desayuno porque no te lo dan, pasajeros al agua por embarcadero que se desploma y todo ello a razón de 60 verdes diarios pagados en el lugar y a la matriarca. Ser indígena ya no es garantía de mantenerse protegido de la globalización y el aprovechamiento irracional, la respuesta a todo ello quizás la podemos encontrar en las grandes antenas parabólicas sustentadas en sus techos de palma, como ocurre el lo que parece ser un mundo de primera, la caja tonta nos domina, nos hace perder nuestra dirección y sentido para el mantenimiento de nuestras raíces fundamentales; En que se convertirá el orgullo kuna influenciado por el sarcasmo consumista?, no nos achiquemos, que todo es aventura y siempre trae compensación, si bien, no puedes evitar reflexionar aun sea en el baño matinal de aguas cristalinas con arenas blancas y palmas cocoteras de la isla Perro y Pelicano, o aun mejor en el reflejo de las tímidas sonrisas de los niños kunas, ya de regreso en panamá, me preparo para recorrer parte de la selva del Darién, frontera natural con Colombia, veremos que nos depara . . .

http://www.monografias.com/trabajos11/kunas/kunas.shtml

http://picasaweb.google.com/idrojchaman/ColNKunaYalaDariNProvincias

Cuarenta y tantas noches en tu corazón permíteme un hasta siempre, Ciudad de Panamá

Como una franja temblorosa, rota
del manto de la tarde, en raudo vuelo

se esfuma la bandada por el cielo

buscando, acaso, una ribera ignota.

Detrás, muy lejos, sigue una gaviota que

con creciente y pertinaz anhelo

va de la soledad rasgando el velo

por alcanzar la banda, ya remota.

De la tarde surgió la casta estrella

y halló siempre volando a la olvidada,

de la rauda patrulla tras la huella.

Historia de mi vida compendiada,

porque yo soy, cual gaviota aquella,

ave dejada atrás por la bandada.

La Última Gaviota - Ricardo Miró, Panamá 1905

http://picasaweb.google.com/idrojchaman/PanamaCiutat

Traspiés tropicales y encuentros casuales

Adquirir la homologación para la mayoría de edad en el trópico pasa por degustar uno de sus cocteles más exótico, con todos sus ingredientes vitales, como base utilizaremos el calor, que lo mezclaremos mitad y mitad con sudor, le añadiremos con efecto chorro la lluvia y para el hielo utilizaremos cualquiera de los cientos de climatizadores que a toda máquina mantienen los ambientes cerrados a dieciocho grados, ya todo en la coctelera lo agitaremos con unas gotas del nuevo elixir viral y lo iremos tomando sin aprecio durante varios días en pajita, así conseguiremos la mayoría de edad tropical que se manifestara con un escandaloso resfriado de caballo a treinta y tantos grados a la sombra, si bien, para que la mayoría de edad tenga vigencia tendremos que añadirle un cuñito, un sello, y este no será otro que las causas del desplazamiento del amigo viral cuando pase de las vías respiratorias a las vías estomacales aportándonos la correspondiente descomposición, es decir, que si el resfrió de caballo no te dejo en la habitación del hotel, no te preocupes que te vas a quedar acojonado y no te alejaras más de tres metros del baño con la diarrea de hipopótamo que llevas puesta, bien o mal, todo tiene su parte positiva, has perdido media docena de libras de peso en un proceso que te ha mantenido en vilo durante casi diez días en los que al final de estos obtienes la homologación tropical no antes de ponerle la guinda al coctel, y esta será en forma de un corte nada profundo que te cruza todo el muslo de la pierna derecha. Ya con el coctel degustado y superado puedes continuar tu trayecto en el cual te haces una observación, me he ganado una buena mesa, así que te vas dirección casco viejo donde se encuentra un agradable restaurante Mostaza, que cocina de mercado en un horno de carbón leña, corvina a la plancha con arrocito blanco y todo aderezado con el escaso encuentro del aceite de oliva, en la espera que te sirvan recibes un regalo por el traspiés pasado, hablas por primera vez en tu lengua desde que saliste de Tarragona, y claro, para que sea regalo tiene que tener esencia, a si que sentado en la mesa ves a un personaje tarraconense conocido, y también con antiguas conmutaciones familiares, de tu incredulidad zamarreas tu cabeza mirando nuevamente, ahí comienza toda un charla tarraco-panameña de abundante emoción y de despedida un abrazo y un “Visca Nastic”. Ya comido te diriges a Cerro Ancón, la parte más alta de la ciudad donde se relatan bellos atardeceres, la poetisa Amelia Denis de Icaza escribió: - ¡Cuántos años de incógnitos pesares, - mi espíritu buscaba más allá - a mi hermosa sultana de dos mares, - la reina de dos mundos, Panamá! y tú descubres que estás justo en el lugar y las fechas donde las aves rapaces migran de norte a sur, se pueden llegar a contar en un día doscientas mil, así lo manifiestan los amigos de las aves Sociedad Audubon con quien tomas una charla distendida y amena en explicaciones de los recorridos migratorios de las rapaces de todas las Américas, mas entrado en la tarde tomas un taxi que inesperadamente continua ofreciéndote nuevos encuentros casuales, el taxista te dice de dónde eres, y tu le respondes de Barcelona, pues si te digo que soy de Tarragona no conocerás, comooo Tarragona, exclama el taxista, yo he trabajado en Dino Theo Atlantis, queeee!! Dino es unos de los amigos clientes con más de 20 años de tradición, así es de pequeño este nuevo mundo en el que vivimos hoy, lleno de contrastes mezclados de muchos ajetreos y pocos sosiegos y cuando menos te lo esperas te sorprende de vivencias y recuerdos de antaño a miles de kilómetros convertidos hoy en horas de distancia.

Entre arrabales balbotescos

Ya bien pasada la decena de días sigues en el intento de aclimatarte, dándote cuenta que será tarea ardua por no decir imposibles siendo uno mediterráneo y de peso, la climatización es trecho angosto y de difícil consecución, intentas auto convencerte en ánimos y te das mensajes como, más liviano será el camino si te acostumbras a la camisa mojada, al pañuelo adaptado a secador de mano y al incansable sol roto, así en estas circunstancias no permites acongojarte y aparecen las primeras experiencias, unas rocambolescas, otras hechizantes y ambas revueltas siempre fascinantes. Una desconocida chofer con gorra dorada estilo hip hop te ofrece servicio de guía turística, tu instinto protector se dispara al son de exclamación propiciándole un, de cual esssssssssssss!!, y acabas con un intercambio, ella te pasea en su flamante nissan sentra año 92 con todos los cristales negro carbón por no decir negro invisible, ella dice es por el calor y tú te dices, aquí no se ve una torta y si está nublado, que es lo habitual, la torta te la comes antes de que la veas, tu a cambio, le montas un blog de su trabajo, http://www.panamatoursesdelina.blogspot.com/ curioso servicio de guía y transporte, deposito vacio, hiphopera panameña hasta la medula, sana mujer que prefiere que el turista desconocido sin causa ni conocimiento del entresijo vial panameño maneje el susodicho flamante, con aire que se ve y se escucha pero no se nota, con lo que sin mas de turista te conviertes en alumno de autogimcana de los arrabales balbotescos, atascos sin fin llamados tranque, será de tranquearse los unos con los otros, mulatos que para colaborar en la visión se visten de negro y cruzan sin condición, otros tantos ambulantes que se cuelan entre el trafico afanes de vender cuanto les sea posible colgarse de sus cuellos y brazos larguiruchos y en locuaz armonía toda una sinfonía de bocinas en competición algunas provenientes de los autobuses, acertadamente llamados diablos rojos, te propician toda la información para mantenerte lucido, no te preocupes que no das cabezadas, no hay nada mejor que el relajo de una comida después de la clase de autoescuela, tostones que es, plátano, verde, gordo, grande como pepino (eh como el pepino europeo porque el de acá también es tremendamente grande) cortado a rodajas machacado y fritado, riquísimo, además colabora en el mantenimiento del choriceo estomacal, acompaña al frijol y el arroz y todo montado en un plato alrededor de una ropa vieja, carne sabrosa con el sabor inconfundible del culantro más conocido como cilantro, de beber, ya le aprendiste al lugareño, nada de alcohol durante la tostadera solar, ni una cervecita Soberana suave fría mmm NO, así que jugó, rica comida salada con jugo de guayaba o maracuyá al gusto del consumidor, pero no toda la dicha es desdicha, que nunca lo fue, sino disfrute y aprendizaje, ya metido en una tarde cualquiera te llega del cielo como agua fresca una sonrisa de oreja a oreja, linda morena con el tumbao esbelto y sereno dejando que veas sin que veas nada, y tu como decía aquel avispado barman sevillano, la ocasión se lo merece, dices, nos merecemos unos mojitos, yo prefiero sangría, al final una terraza palmeada en el casco viejo, Búzios, con Vinicius y Blades de fondo te estimulan una agradable conversación que acaba entre miradas caricias y besos, te dejas llevar al mirador donde ves la ciudad entre la penumbra de las 10 pm, el skyland de fondo metido en el pacifico desborda luz y color invitándote a mantener la sonrisa serena a gusto de la compañía, en la mañana te despiertas con la boca algo seca y las sabanas revueltas, entre confuso te preguntas soñé, cuando un suave escalofrió te recorre de pies a cabeza recordando la sonrisa con la que empezaste la tarde y ahora la sientes como el principio de una linda y seguro que duradera amistad.

Panamá recibido y saludado

En el mismo instante de cruzar las puertas del aeropuerto de Tocumen te das cuenta que estas en un país ciento por ciento caribeño, y como tal, te sacude una bofetada de calor y humedad intensa, pegajosa casi mareante, sin el mas mínimo esfuerzo, una gota de sudor abundante se te escurre entre las cejas y te dices, esto no se cura ni con una chicha y menos con un suave y refrescante mojito, como no podría ser de otra manera el taxista es moreno como el buen tabaco, vendedor simpático como el que mas (oye hemano donde e que tu vaaaaa) tu inducido por la sensación le mandas un comooooooooo que automáticamente reaccionas diciéndole la dirección del hotel, montado ya en el carro, grande yanqui con buen climatizador, de una, empiezas a vislumbrar toda una carta de colores subidos entre verdes exuberantes i azules ennegrecidos de las nubes siempre presentes, chorros intensos de luz fragmentan y acompañan todo el espectáculo, no puedes evitar una sonrisa a ti mismo diciéndote, ya he llegado, en el trayecto el chofer tabaquero te explica con más o menos claridad lo que se va viendo, sin poder evitarlo tú, le despachas una batería de preguntas más acorde de un vendedor de seguros de vida que de quien quiere instaurarse en la ciudad, entre mirada y mirada a lado y lado de la carretera, una autovía castigada de alquitrán desgastado con sus correspondientes baches, algunos pasarían a categoría superior, el trafico aumenta y sin darte cuenta te ves dentro de la ciudad que te recibe con una sensación de desorden visual que con el paso de los días le encuentras su significado, siempre teniendo en cuenta que estas en el caribe y mirando al pacifico, ya bien pasadas las doce am atraviesas el hall del hotel, no podría tener otro nombre Centroamericano, y te das cuenta que el gozo de cocer habas en la mayoría de las ocasiones es placer de publicista, ya ubicado, el buche manda un llamado y con ello tomas la primera cerveza Atlas, marca registrada y muy apropiada, y un bocadillo, emparedado de pierna, no hay mejor bienvenida para todo viajero que la señal de estar en el lugar adecuado, así se muestra siempre con una llovizna que agradeces a la vez que te susurra feliz estadía, si la lluvia es caribeña tiene por doquier de ser tormenta de media tarde que oscurece completamente la luz solar anticipando el atardecer, agua a raudales sin compasión, cubriendo aceras y alcantarillas; Ya pasaron varias noches por lo que tu confianza aumenta si bien mantienes lagunas horarias y situacionales, vas al oeste cuando crees que te diriges al sur y viceversa, manifiestas en tu caminar mas sosegado y la mirada diáfana la cual te permite darte cuenta que, lo que parecía un complejo rompecabezas de calles y avenidas alfanuméricas empieza a tomar un orden en el no fácil trance de querer saber si la dirección es la correcta y ahora no solo es situacional si no también en el crisol personal, bien recibido es en esta tierra quien enjuaga su paladar de abuelo y desprende sonrisas de caminante a la mujer mulata bien saludada. (gracias Joscelyn)

De Tarragona a Panamá, Balcó del mediterrani - Puente de las Américas

La próxima vez que toque soplar velas ya van a ser 45, una por cada año vivido y no sé si es el momento adecuado o no, pero me apetece echar la vista al camino que quedó atrás. En este gesto y la reflexión que lleva implícito, no puedo evitar una respiración profunda que exhala un sentimiento que quisiera compartir contigo. Pero también llega el momento de mirar hacia adelante, y afronto el futuro con una ilusión renovada con la que nuevos horizontes me revelan la fuerza y el empuje para continuar haciendo aquello que siempre me habéis dicho que sé hacer: transmitir confianza y honestidad con profesionalidad; por eso ahora siento que es hora de hacer un paréntesis que me llevará al otro lado del Atlántico, más concretamente a Centroamérica, desde donde me gustará devolver a la vida un poco de lo que me ha dado durante todos estos años pasados. Es por esta razón que en este tiempo colaboraré con un par de ONG; una de ellas tarraconense, que se dedica a la investigación y protección del medio ambiente, y otra local, que organiza escuelas para niños y niñas que hacen de la calle el único recurso de una vida sin recursos. Iniciaré mi camino en Yaviza, Panamá, haciendo un recorrido que, pasado un año, me tendrá que llevar hasta Tampico, México.

Moltes gràcies

Centroamérica, preparando bártulos . . .

Laguna San Ignacio, Baja California. Direcciones opuestas

La protuberancia del océano pacífico, que en forma de dedo se extiende adentro de la costa de la península de Baja California, se llama Laguna San Ignacio. La cual es una de las varias lagunas de refugio de las ballenas grises a lo largo de la costa oeste de Baja California. Laguna San Ignacio se encuentra a 70 km del pueblo de San Ignacio en el estado de Baja California Sur. Ubicada a 856 km al sur de Tijuana y 850 km al norte de los Cabos. Localizada en el corazón de la península dentro de la reserva de la biósfera, patrimonio mundial de la UNESCO, El Vizcaíno, que con sus más de 2,5 millones de hectáreas es la más grande de Latinoamérica.

Laguna San Ignacio, es hogar de tortugas marinas, halcones peregrinos, águilas y miles de aves acuáticas migratorias y costeras. Es además la última laguna sin desarrollar en el planeta en donde nacen las ballenas grises. La Laguna forma parte de un complejo de humedales costeros de 400 kilómetros que incluye marismas de marea, llanos de sal, playas areno­sas y manglares.

El amplio conjunto de marismas es uno de los lugares costeros del mundo de mayor significado biológico donde las políticas de desarrollo social y las de protección al ambiente van en direcciones opuestas, en una realidad carente de plantificación en la que la salud y sustentabilidad ambiental se encuentran en riesgo permanente, en un entorno cada vez mas amenazado por la indiferencia, la depredación, la especulación y como no, los grandes desarrollos lucrativos.